Hur väljer man drönare för racing eller freestyle?

Oavsett om den är gjord av kol, trä, metall, plast eller glasfiber så är ramen det som håller din drone ihop. Utan det skulle du helt enkelt inte kunna ta dig till himlen. Tyvärr är det inte så enkelt som en perfekt ram att styra dem alla. Det finns många överväganden du behöver göra baserat på vad du vill att din Drone ska göra.

Den här guiden tar dig igenom alla saker du behöver veta när du väljer rätt ram för dig. Vi kommer att fokusera mest på quadcopter-ramar.

VAD ÄR EN DRONE FRAME?

Ramen på din Drone är förmodligen det första du behöver bestämma när du vill sätta igång med att bygga; storlek, material, tjocklek, utrymme, stil och till och med geometrin kommer att spela en avgörande roll i din konstruktion, oavsett om det är en Super Lite-hastighetsracer eller en stridshärdad Bando Slayer.

drönare-ram-kolfiber

Din ram (som ett bilchassi) finns där av två skäl:

  • Skydda komponenterna inuti
  • Håll ihop allt

I vissa racingramar är skyddet av komponenterna dock sekundärt för den ultimata prestandan. Aerodynamik spelar en del i designen, fokus ligger på att minska drag och begränsa effekten som armarna har på dragkraften från propellen.

Aerodynamiken tillhandahåller inga lyft- eller kontrollytor som du skulle se i ett konventionellt flygplan. Enkelt uttryckt kommer en drönare att falla ut ur himlen utan dess motorer.

Min preferens är en stark freestyle-fokuserad ram som kan kraschas med begränsad chans för total avskrivning. Det betyder att mina fyrhjulingar är tunga jämfört med de flesta tävlingsramar, men jag behöver inte så mycket fart. Jag har några tävlingsramar, men mina favoriter är mina 5 tums freestyle-ramar.

Det viktigaste jag letar efter i en ram är:

  • Styrka – Detta är viktigt helt enkelt för att du ska krascha. Om du är nybörjare kommer du att krascha mycket. En stark ram kommer att fortsätta och skyddar all elektronik du bygger in i den.
  • Utrymme – Jag är alltid imponerad av människor som gör mycket snygga små byggnader, men jag gillar rummet för att kunna installera delar och ta isär drönaren för att arbeta på den vid behov. Därför blir det lättare att ha lite extra utrymme. Speciellt om det är första gången du bygger.
  • HD-kamerafäste – Detta är inte viktigt för alla, men för mig gillar jag att filma mina flygningar. Jag älskar de bilder jag kan få.

MATERIAL

De flesta ramar du hittar på marknaden är gjorda av kolfiber eftersom de är lätta, starka och styva. Nackdelen är att det inte är så billigt, det är svårt att arbeta med och det leder elektricitet så du måste isolera ledningarna (jag tror att varje pilot har en historia om när något bröt på grund av att en levande ledning rörde på deras ram).

Dessutom är kolfiber bra för att blockera radiofrekvenser, så du måste placera dina antenner noggrant.

Det finns andra ramar som är gjorda av plast (Ragee). Dessa är gjorda av en plast (HDPE) som är gjord för att ta betydande stötar utan att gå sönder. Nackdelen med dessa är vikten och arbetsområdet.

För att få samma styrka behöver du mer material och för att få ramen att fungera måste du hitta delar som passar i de fördefinierade utrymmena.

Ragge-drone-ram

Du måste också överväga vad hårdvaran (avstängningar, bultar och skruvar) är gjord av. Stål och titan används ofta för skruvar och bultar. Stål är mjukare och billigare, medan titan är hårt och dyrare, men kan orsaka problem när det blandas med andra metaller (galvanisk korrosion).

Vissa ramar har delar av aluminium eller titan. Detta erbjuder mycket styrka, men normalt kostar det en högre prispunkt och vikt.

KONSTRUKTION

Ramar har tre huvuddelar; en topplatta, en bottenplatta och armar.
Topplattan är normalt tunnare och har ofta hål för kabelband och batteriband. Dessutom fäster folk gopro-fästen antingen med skruvar på topplåten eller kardborreband.

Bottenplattan är normalt den tjockaste delen av ramen. Den är utformad för att suga upp kollisionspåverkan. Det har också hål som passar avståndet för all din elektronik. Det finns antingen en 20x20mm lay eller 30×30 layout (de flesta 5 tum ramar är 30x30mm).

Armarna kan vara en del av bottenplattan eller inte. De håller motorerna och ibland ESC: erna. De är antingen en del av ramen eller avtagbara.

DRONE FRAME SIZES

Ramar mäts normalt av det diagonala avståndet mellan motorerna. Detta dikterar storleken på rekvisita som du kan köra på en viss fyrhjuling. Konstigt nog mäter vi ramen i millimeter och rekvisita i tum. Det är dock vanligt att hänvisa till fyrhjulingar efter deras prop. Exempelvis 5 tum eller 6 tum.

Medan ramformen kan påverka rekvisitornas storlek, kan du som regel arbeta med följande:

Ram storlek

Prop storlek

Använda sig av

Exempel

280mm +

7 tum

Lång räckvidd

Mode 2 Shredder 7 ”

250mm

6 tum

Long Range / Freestyle / Racing

Halo Archon

210mm

5 tum

Freestyle / Racing

Impulse RC Reverb

180 mm

4 tum

Freestyle / Racing

Armattan Gecko

150mm

3 tum

Freestyle / Racing

SlightClub Phuket 3 ”

112mm

2 tum

Freestyle / Racing

Emax Baby Hawk R

100mm-

Hoppsan*

Inomhus / Begränsat utomhus

Tiny Whoop

* Under 100 mm är inte strikt Whoops (Tiny Whoop-typ Quads), men de är överlägset vanligaste.

Den överlägset vanligaste ramen är cirka 210 mm, vilket de flesta skulle hänvisa till som en 5-tums ram. Detta används i både freestyle och race eftersom det ofta är den bästa kompromissen mellan kraft, vikt och lyhördhet.

Detta beror på att 210 mm-ramen (5 tum) låter dig köra 5-tums rekvisita, vilket ger stor kraft och effektivitet. Stativets vikt är något lägre och mittpunkten på rekvisita ligger närmare mitten.

Detta har en positiv effekt på tröghetsmomentet genom att du har en större mängd kraft som appliceras närmare fyrkantens masscentrum.

Freestyle-scenen domineras i stort sett av denna typ av ram med några få avvikare som använder 6-tums ramar.

När du ökar storleken på ramen spelar vindmotståndet också en faktor. 150 mm (3 tum) ramar är enormt snabba, men de blåses runt och har vanligtvis korta flygtider eftersom de behöver bära mindre batteri för att kompensera för bristen på sticka.

Man skulle tro att detta skulle göra 4-tums fyrhjuling populär, men så är inte fallet. Hastigheten är inte en matchning som 3 tum och kontrollen är inte den för 5 tum. Så du tenderar inte att hitta många människor som flyger 4 tum fyrhjulingar.

När du går upp till 6 och 7 tum ramar hittar du luftmotstånd mer av en faktor. Men du har större rekvisita som skjuter dig framåt, så kraften är lätt tillgänglig. Med tanke på att du sannolikt kommer att titta på långväga flygningar har du också olika mål.

Du letar efter effektivitet snarare än all kraft, så du kommer mer än troligtvis att köra rekvisita med lägre tonhöjd med en mer effektiv form. Utöver detta har du förmodligen ett större batteri och lite mer elektronik (GPS etc).

Som en tumregel kan du använda mestadels samma elektronikhårdvara mellan 7 och 4 tum ramar. De tar mestadels samma flygkontroller etc (kolla alltid först) på ett 30×30 monteringsmönster. Vissa gör dock andra både 30×30 och 20×20. 7, 6 och 5 tum ramar har oftast samma motorfästen nuförtiden (16×16).

Ett ord av varning, medan en 210 mm ram kan ta en 5-tums prop, kan spelrummet mellan ramen och rekvisita på båda motorerna vara liten (i vissa fall 1-2 mm). Kontrollera alltid dessa avstånd innan du tänder.

RAMFORM / ARMLAYOUT

Ramens form dikteras av armarnas layout. Vi fokuserar på de vanliga fyra armuppsättningarna. Det finns andra alternativ inklusive mer eller ännu mindre armar samt andra layouter med 4 armar som V-svansar eller + ramar. Men jag tänker inte diskutera dem här eftersom de är mycket mindre vanliga och huvudsakligen flygs av specialister.

quadcopter-ram-former

Huvudlayouten som används idag är:

H : Det är här ramen ser ut som en H på sin sida. Armarna sticker ut direkt från kroppen. Detta leder normalt till en längre kroppsdel ​​för att undvika att knivarna vidrör. Även om du kanske hittar några av dessa ramar runt, är de mycket mindre vanliga på grund av att de är ganska skrymmande och motorpositionen är mindre valfri för bra tröghetsmoment (på grund av de långa armarna).

True X : Som namnet antyder, är det här ramen är formad exakt som en X. Avståndet mellan alla motorer är lika. Detta ger den mest balanserade prestandan eftersom varje motor fungerar lika. Vinkeln på armarna innebär att kroppen kan vara mindre eftersom den inte behöver längden för att separera armarna.

Hybrid X : Titeln beskriver den inte så bra. Den här ramtypen tar det bästa av H- och X-ramarna och sammanfogar dem. Du får en längre kropp som är bra för rymden och du får en mer optimal armplacering av X-ramen. Denna inställning är vad du ser i något som den högt ansedda Impulse RC Alien.

Sträckt X : Huvudsyftet med en sträckt X är att flytta de främre och bakre propellerna från varandra. Föreställ dig antingen ett X som har klämts ut från sidorna eller ett X med lite till i mitten. Denna ramform är utformad för att minska den effekt som främre och bakre rekvisita har på varandra. Målet är att förbättra höghastighetshanteringen. På grund av den ojämna kraftfördelningen över masscentrumet finns det dock ofta ett behov av att ställa in dessa ramar mer för att få dem att flyga som önskat.

Kvadratisk : Detta är ramtyp är ganska mycket en sluten X-ram. I själva verket sammanfogar du armarna tillsammans med material mellan varje motor. Som att rita en fyrkant runt anX. Det finns några ramar som gör detta men det mest uppenbara är TBS Oblivion. Fördelen med denna typ av ram är styrka. Detta kostar ökad vikt såväl som en ökad ytarea som är lätt för att öka motståndet.

UNIBODY DESIGN

Vad är en Unibody? Det är en ram som har alla armar som en del av bottenplattan (eller i vissa fall topp). Det andra alternativet är separata armar. Detta kan antingen vara helt individuell arm eller par (t.ex. båda framarmarna i ett stycke).

unibody-drone-plate

Varför spelar det någon roll?

Unibody-designen anses normalt vara styvare och starkare på grund av att det finns färre leder och därmed mindre veckopoäng (eller så går teorin). Men om du bryter en arm måste du byta ut hela plattan, vilket inte alltid är så billigt.

Som jämförelse, med separata armar kan du helt enkelt byta ut armen om du bryter en. Detta är mycket vanligt i racerramen där de kör lättviktiga armar för att minska massan och bara byter ut armen om den går sönder. Det finns några mönster som ganska mycket övervinner problemen med att ha fler fogar genom att ha smarta fästen och skruvar.

Detta är ett av de områden där personlig preferens är huvudfaktorn.

KOLFIBERTJOCKLEK

Det finns många faktorer för kolens styrka. Kvalitet, uppläggning, flexibilitet och tjocklek. Det är inte helt sant att tjockare kol alltid är starkare. Men det är rättvist att säga att du vill att det tjockaste kolet på din ram ska vara där din ram är mest utsatt. Ju tjockare kol, desto tyngre är ramen.

Så var vill du ha tjockt kol? Tja, bottenplattan är alltid viktig, det tar normalt tyngden av stötar och håller också allt ihop. Om du har separata armar har du normalt två val; lätta armar som du är villig att byta ut när du kraschar, eller tunga armar som kommer att slå.

Som regel kommer Thumb 4mm Carbon att ge dig god styvhet och styrka på dina huvudkomponenter. Du vill ha det här för din bottenplatta och armar (3 mm om du vill spara lite vikt). För din topplatta är 3 mm eller 2 mm bra eftersom de är lättare att byta ut.

ARKIVERING AV KOLFIBERKANTER

Behöver du arkivera längs kanten av ditt kol?

Möjligen kommer vissa ramar med avfasade kanter vilket betyder att det hårda arbetet görs för dig. Andra mer premiumramar har mycket välskuren kol där det inte verkligen behövs. Billiga ramar behöver ofta avslutas eftersom de har mycket skarpa oavslutade kanter.

Varför behöver jag göra det?

Kolfiber, som metall, när det skärs lämnar normalt kanter. Detta kan skära dina händer när du hanterar hantverket, men ännu viktigare kan det klippa dina ledningar om de gnuggar mot en skarp kant över tiden.

Varning! Om du arkiverar kanterna på din ram, gör det ute eller i ett väl ventilerat område och med en mask. Kol när det kommer in i lungorna är dåligt för dig. Din kropp kan inte göra någonting med det, så du sitter fast med det för alltid.
Tips: Om jag någonsin registrerar kol gör jag det under rinnande vatten så att det tvättas bort.

RACING VS FREESTYLE

Det finns människor som tävlar med freestyle-ramar och freestylers som använder race-ramar. Det finns inte en hård och snabb regel. Med detta sagt är freestyle-ramar normalt starkare och har mer utrymme för gopro-fästen, medan racingramar är lättare.

fpv-racing-drone-freestyle

För mig använder jag båda. Infact, med en dedikerad tävlingsram kan jag fokusera inställningen på hastighet och svar. Medan mina freestyle-inställningar är inriktade på flöde och Punch.

Om du börjar, skulle jag rekommendera en freestyle-ram eftersom de är lätta att arbeta med och tenderar att ta mer straff (eftersom du kommer att krascha är det oundvikligt).

BATTERILÄGE

Batteripositionering är mycket en preferens. Vikten av drone batteri är en ganska stor del av farkosten, så var du placerar det mycket effekter hantering. Det slutliga målet är att få det så nära tyngdpunkten som möjligt. I slutändan kan du lägga det på två platser; överst eller under.

top-mount-quad-frame-battery

De flesta fria ramar har toppmonterade batterier med batteriet i linje med ramen. Detta skyddar batteriet vid de flesta kraschar. Det är emellertid inte optimalt för prestanda på grund av att vikten balanseras över hantverkets mittmassa

Bottenmonterat fyrhjulsbatteri

Racing ramar väljer oftast bottenmonterade batterier. Det betyder att de hängs under ramen, så vikten hängs under ramen vilket är bra för kurvtagning eftersom det har en positiv effekt på hanteringen eftersom du inte behöver balansera vikten så mycket. Batteriet är dock mer en risk vid kraschlandningar.

Det finns också konceptet med ett mittmonterat batteri som är där ditt batteri är i sidled till toppen av din ram. Detta sprider vikten på ett jämnare sätt över ramens mitt, men du behöver en mycket specifik ramkonfiguration för att undvika att batteriet fastnar i propellerna.

ANDRA ÖVERVÄGANDEN

FPV-kamera lutningsvinkel, skydd och storlek

quadcopter-ram-kamera

Din FPV-kamera är vad du använder för att se, så du måste se till att den är väl placerad. Du måste vara på en plats där du kan få en bra ren sikt. Det är vanligt att ha några rekvisita i synnerhet på sträckta x-ramar, men du vill inte ha det som blockerar det mesta av din vy.

Du måste kunna ha en rad vinklar. Kameravinkeln är en så viktig del av din xxx. Om du får det fel kommer du att göra ditt liv riktigt svårt. Om det är för lågt kommer du att titta på marken oftare än vart du ska. Om det är för högt kommer du att gå fort överallt. Om du börjar 25 grader till 30 grader är det ett ganska bra ställe att börja. Vissa piloter använder 60 graders lutningar, men jag rekommenderar starkt att inte börja där om du är nybörjare.

Kameraskydd är en preferens. Vissa piloter hänger sin kamera framåt utan skydd för att ge dem bästa sikt och extrema vinklar. Detta ger dem en mycket stor chans att bli skadade eller förstörda i en krasch.

Andra gillar att hålla kameran lite mer skyddad inuti ramen. Detta begränsar ofta vinklarna, men betyder att du inte spenderar din tid på att ständigt byta kameror när du kraschar in i något.

Slutligen måste du överväga storlek. Se till att din ram passar kameran. Det finns tre huvudstorlekar på kameran:

  • Standard: 28 mm bred, ofta kallad kameror i storlek Hs1177
  • Mini: 21,8 mm bred, men kommer ofta med konsoler för att passa standardfästen.
  • Micro: 19 mm bred, vissa kommer med förstoringsfästen men de flesta gör det inte

Alternativ för HD-kamera

De flesta freestyle-ramar har antingen ett inbyggt Gopro-fäste (eller annan HD-kamera) för inspelning av högupplösta bilder eller ett utrymme för ett 3D-tryckt fäste. Det finns fästen för tävlingsramar, men de är inte alltid det primära övervägandet.

Jag använder 3D-tryckta fästen eftersom jag vill att min gopro ska vara så fäst som möjligt på ramen. Jag vill inte förlora A: kameran och B: filmen.
– Skydd för motorerna

kolfiber-drönare-ram-skydd

Att skada motorer är en verklig smärta. Vanligtvis betyder alla skador slutet på din flygdag, så att skydda motorerna är mycket användbart. När du tittar på ändarna på de flesta ramarmarna ser du änden förbi motorns botten. Detta för att skydda motorerna så att ramen slår först. I vissa fall använder människor 3D-tryckta stötfångare för att hjälpa till, men detta ökar vikten.

Reservdelar

Att ha lätt tillgång till reservdelar är användbart för att hålla dig i luften. Om du har separata armar med minst en reservdel kan din flygdag kanske inte vara över efter en kraftig krasch. Att ha en ram som är svår att få reservdelar till kan hålla dig jordad under lång tid.

Om du har en Unibody-design kanske du inte vill ha kostnaden för att ha en reservbottenplatta, så du kanske bara måste acceptera stilleståndstiden.

Stå av osv är ganska lätt att komma till om de är trasiga. I många fall finns det faktiskt reservdelar i förpackningen.

Garanti

För mig är detta en av mina viktigaste överväganden. Det finns några leverantörer på marknaden som erbjuder antingen en begränsad eller obegränsad garanti på sina ramar. Nu finns det regler för vad som kvalificerar (du måste se leverantörens webbplatser för denna information), men om du kraschar och går sönder en bottenplatta eller en arm kan du göra anspråk på detta under garantin och få en ersättning gratis (det kanske en fraktkostnad).

Detta minskar verkligen risken för mig eftersom jag vet att jag skickar en e-post från en ersättningsdel till mig gratis (vilket på Unibody är fantastiskt). Jag har använt detta vid mer än ett tillfälle och det har sparat pengar på lång sikt.

Enligt min mening erbjuder Armattan en av de bästa garantierna på marknaden. Så länge du följer deras regler kommer de alltid att hålla dig i luften, och de har gjort för mig de senaste två åren.

Topptips : Om du har en garanti och du har separata armar, med en reservarm betyder det att när du bryter den behöver du inte vänta på att ersättaren ska komma, du byter helt enkelt ut din reserv med en ny.